МишаК
Новичок
- Регистрация
- 21 Янв 2023
- Сообщения
- 12
- Предпочтения
- Покуриваю
Всех приветствую братцы! Для интересующихся вопросом решил запостить немного информации по грову. На самом деле это увлекательное хобби если не сводить все к банальному желанию задурманить голову.
Не претендую на звание гуру, в пособии возможно есть спорные моменты. К аргументированной критике отношение сугубо положительное.
Ни каких заумных фраз, ни каких подробных описаний истории конопли и т.д.
Прикурив пятку хорошей индики, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать начинающим гроверам. Тут описан способ при котором можно поднять куст (только для себя и ни кого не угощать), и описаны общие принципы. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов и желание в них разобраться. На самом деле все проще чем кажется.
Начнём с начала. Пытливые умы начинающих гроверов разобравшись с терминами такими как «сатива, индика, рудералис », в процессе изучения узнают что растения бывают фотоперодные и автоцветущие.
Фотопериодные сорта конопли – это растения, которые развиваются (переходят в стадию цвета) только от смены светового цикла.
Автоцветущие это те которые от него не зависят, но им требуется желательно много часов света в день.
Зададимся вопросом: что лучше автоцвет или фотопериод, и в чём их отличие? Путём скрещивания сортовых фотопериодных сортов с рудералисом, бридеры развитых в этой культуре стран смогли вывести автоцветущие сорта конопли.
Главное их отличие: Автоцветущая марихуана зацветает сама не зависимо от светового режима, будь то 18ч света/6ч темноты или 12/12 она всё равно сама перейдёт на цветение когда подойдёт её время (обычно не больше месяца).
У фотопериодных вариантах дела обстоят иначе, эти сорта начинают цвести при сокращении светового дня до 12 часов, то есть для того чтобы кусты начали цветение нужно 12ч света/12ч темноты.
Жизненный цикл у автиков проходит в среднем за 2,5-3 месяца, но встречаются и более скоростные сорта, в то время как фотопериодным потребуется от 3,5 до 6 месяцев что бы получить урожай.
PS: Преимущества автоцветов: скорость созревания, и компактность можно посадить больше растений на малом количестве площади, нужно меньше удобрений.
Преимущества фотопериодов: простят больше стрессов, запороть их по криворукости нужно прям постораться, сами выбираете когда им нужно цвести, всё же они по сильнее и живучей, так же можно клонировать, они симпатичнее автиков, фотики более богаты терпенами за счёт качественной генетики, не испорченной рудералисом . Единственный минус это время, самый ценный ресурс человека. Но нам же нужно побыстрее вкусить свои плоды, стать тру растоманом и познать магию Джа))
В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно попробовать поднять хороший куст. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонный способ трогать не будем, там свои моменты, наше пособие все таки для новичков.
Часть первая. Выбор орехов.
Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. (нас естественно интересуют бабы, да и на мужских растениях плоды не формируются, только семки) А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата.
Часть вторая. Горшок и субстрат.
Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут у тех кто шарит и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5 это указанно на упаковке. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от «Сад чудес» или Теравита универсальная. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать или резать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех.
Часть третья. Проращивание семки.
Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем рюмку с водой, кидаем туда семку на сутки. После ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно вдохнув в него углекислого газа, надуваем его, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка один, два, три дня и дает хороший корешок.
Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано.
Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, даже из системных блоков в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что.
- На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,5 м. Этот размер считаю нормальным для одного растения.
-Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С это прям нежелательный край. Самая лучшая темпа это 25-27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Пассивный, это проделать отверстие, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или активный поставить так же вентиляторы нагнетающие воздух в бокс, тут уж ориентироваться по температуре.
-Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то ЛЕД или квантум борд . Многие используют ДНАТ и результаты всегда радует. Но большинство новичков стараются избегать выращивать на них, т.к. боятся пожара из за высокой температуры самой и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Если не понимаешь нарисованную схему немного погуглить. Можно на лед панелях коих не мало на авито сравнительно недорогая альтернатива, желательно чтоб выло от 150 W на одно растение.
Часть четвертая. Начало процесса.
«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача» И.В. Мичурин
Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Природа сделала свое дело теперь все в твоих руках. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс не зажигаем все лампы. Ждем пока каску не скинет а именно скорлуру. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему скорлупа должна уже слететь. Если растиха вылезла а скарлупа еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, ты в панике, все пропало! Подожди несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульвизатора. На следующий день, стакан можно снимать и включать освещение.
Часть пятая. Вега, первые две недели.
У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха торчит лампы светят. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Можно для стимуляции корневой полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках или корневина. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. Проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут «яйца», семечки. Будете юзать феминизированые печали не будет.
Часть шестая. Удобрения.
Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто, главное не перекормить. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно по ряду причин и очень часто новичок бьет себя в грудь и говорит, «не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой, хочу прям очень натуральный стаф»… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант это использовать специально разработанные наборы каторых не мало на просторах интернета, используем согласно интрукции. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика.
Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен.
Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Тут в помощь жидкий PH метр, разобраться с использованием не сложно.
Часть девятая. Цветение.
Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла микро-шишечками и стигмами (белыми волосками). С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. И вот наступает момент, когда стигмы (белые волоски) высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой препарат как Ripen либо для экономных смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л.(Все в садовых магазинах) Поливать необходимо от 10 до 14 дней 5 мл/л. За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов!
Часть десятая. Чистка и ХВ.
После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм мы за ЗОЖ! Делаем следующее. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам (это отдельная тема), но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) Достаем растиху!
Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками.
Как высохло, так пакуем в банки герметично и в отдел для овощей, кто то морозилку, минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие!
Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить неплохой куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен. Что не понятно в каких то моментах могу подсазать что знаю.
Удачного Вам грова, отличного ХВ и приятного покура! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!
Не претендую на звание гуру, в пособии возможно есть спорные моменты. К аргументированной критике отношение сугубо положительное.
Ни каких заумных фраз, ни каких подробных описаний истории конопли и т.д.
Прикурив пятку хорошей индики, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать начинающим гроверам. Тут описан способ при котором можно поднять куст (только для себя и ни кого не угощать), и описаны общие принципы. У каждого гровера есть свои моменты, как он видит гров. И пособие ориентировано не на продвинутых пользователей, а для новичков, у которых куча вопросов и желание в них разобраться. На самом деле все проще чем кажется.
Начнём с начала. Пытливые умы начинающих гроверов разобравшись с терминами такими как «сатива, индика, рудералис », в процессе изучения узнают что растения бывают фотоперодные и автоцветущие.
Фотопериодные сорта конопли – это растения, которые развиваются (переходят в стадию цвета) только от смены светового цикла.
Автоцветущие это те которые от него не зависят, но им требуется желательно много часов света в день.
Зададимся вопросом: что лучше автоцвет или фотопериод, и в чём их отличие? Путём скрещивания сортовых фотопериодных сортов с рудералисом, бридеры развитых в этой культуре стран смогли вывести автоцветущие сорта конопли.
Главное их отличие: Автоцветущая марихуана зацветает сама не зависимо от светового режима, будь то 18ч света/6ч темноты или 12/12 она всё равно сама перейдёт на цветение когда подойдёт её время (обычно не больше месяца).
У фотопериодных вариантах дела обстоят иначе, эти сорта начинают цвести при сокращении светового дня до 12 часов, то есть для того чтобы кусты начали цветение нужно 12ч света/12ч темноты.
Жизненный цикл у автиков проходит в среднем за 2,5-3 месяца, но встречаются и более скоростные сорта, в то время как фотопериодным потребуется от 3,5 до 6 месяцев что бы получить урожай.
PS: Преимущества автоцветов: скорость созревания, и компактность можно посадить больше растений на малом количестве площади, нужно меньше удобрений.
Преимущества фотопериодов: простят больше стрессов, запороть их по криворукости нужно прям постораться, сами выбираете когда им нужно цвести, всё же они по сильнее и живучей, так же можно клонировать, они симпатичнее автиков, фотики более богаты терпенами за счёт качественной генетики, не испорченной рудералисом . Единственный минус это время, самый ценный ресурс человека. Но нам же нужно побыстрее вкусить свои плоды, стать тру растоманом и познать магию Джа))
В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно попробовать поднять хороший куст. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонный способ трогать не будем, там свои моменты, наше пособие все таки для новичков.
Часть первая. Выбор орехов.
Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. (нас естественно интересуют бабы, да и на мужских растениях плоды не формируются, только семки) А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата.
Часть вторая. Горшок и субстрат.
Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут у тех кто шарит и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5 это указанно на упаковке. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от «Сад чудес» или Теравита универсальная. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать или резать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех.
Часть третья. Проращивание семки.
Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем рюмку с водой, кидаем туда семку на сутки. После ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно вдохнув в него углекислого газа, надуваем его, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка один, два, три дня и дает хороший корешок.
Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано.
Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, даже из системных блоков в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что.
- На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,5 м. Этот размер считаю нормальным для одного растения.
-Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С это прям нежелательный край. Самая лучшая темпа это 25-27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Пассивный, это проделать отверстие, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или активный поставить так же вентиляторы нагнетающие воздух в бокс, тут уж ориентироваться по температуре.
-Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то ЛЕД или квантум борд . Многие используют ДНАТ и результаты всегда радует. Но большинство новичков стараются избегать выращивать на них, т.к. боятся пожара из за высокой температуры самой и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Если не понимаешь нарисованную схему немного погуглить. Можно на лед панелях коих не мало на авито сравнительно недорогая альтернатива, желательно чтоб выло от 150 W на одно растение.
- Да не забудьте покрыть внутреннюю поверхность бокса светоотражающим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери.
- Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно по возможности гигрометр и обязательно ПШ метр, на мой взгляд вполне достаточно жидкого, продается часто в зоо магазинах или взять в интернете. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. Еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сам, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Если располагаешь , не в ущерб себе и близким берешь вентилятор на прищепке 1200/1500 деревянных денег. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику.
Часть четвертая. Начало процесса.
«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача» И.В. Мичурин
Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Природа сделала свое дело теперь все в твоих руках. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс не зажигаем все лампы. Ждем пока каску не скинет а именно скорлуру. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему скорлупа должна уже слететь. Если растиха вылезла а скарлупа еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, ты в панике, все пропало! Подожди несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульвизатора. На следующий день, стакан можно снимать и включать освещение.
Часть пятая. Вега, первые две недели.
У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха торчит лампы светят. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Можно для стимуляции корневой полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках или корневина. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. Проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут «яйца», семечки. Будете юзать феминизированые печали не будет.
Часть шестая. Удобрения.
Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто, главное не перекормить. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно по ряду причин и очень часто новичок бьет себя в грудь и говорит, «не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой, хочу прям очень натуральный стаф»… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант это использовать специально разработанные наборы каторых не мало на просторах интернета, используем согласно интрукции. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика.
Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен.
Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Тут в помощь жидкий PH метр, разобраться с использованием не сложно.
Часть девятая. Цветение.
Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла микро-шишечками и стигмами (белыми волосками). С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. И вот наступает момент, когда стигмы (белые волоски) высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой препарат как Ripen либо для экономных смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л.(Все в садовых магазинах) Поливать необходимо от 10 до 14 дней 5 мл/л. За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов!
Часть десятая. Чистка и ХВ.
После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм мы за ЗОЖ! Делаем следующее. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам (это отдельная тема), но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) Достаем растиху!
Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками.
Как высохло, так пакуем в банки герметично и в отдел для овощей, кто то морозилку, минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие!
Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить неплохой куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен. Что не понятно в каких то моментах могу подсазать что знаю.
Удачного Вам грова, отличного ХВ и приятного покура! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!