БОТАНИКИ

Moffy

химия
Регистрация
26 Май 2007
Сообщения
1,924
Ещё раз повторюсь ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИВОГО общения в темах, а не тупого "копировать-вставить", суть форумов всё же именно в этом. ОДНАКА, для леньтяев

Простейшая гидропонная установка.

Предлагаю Вашему вниманию инструкцию по изготовлению и использованию, простейшей гидропонной установки «на подпоре», которая, тем не менее, позволяет добиться превосходных результатов.
Сразу оговорюсь, если слово «гидропоника» для Вас ничего не значит, то советую Вам, сначала прочитать соответствующую литературу, например книгу Эрнста Х. Зальцера «Гидропоника для любителей», найти ее можно во многих местах в сети. Для тех же, кто знаком, хотя бы в общих чертах, с гидропоникой, написанный ниже текст, я надеюсь, будет понятен, а изготовление и использование самой установки не составит труда.

Несколько слов о гидропонике.

Преимущества гидропоники, по сравнению с выращиванием растений в земле очевидны:

1.
Мы избавляемся от почвы, и вместе с этим отпадают проблемы связанные непосредственно с землей – ее кислотность, питательность, дреннажность, и т.д. Также отпадают проблемы связанные с вредителями растений, которые живут в земле – в использованном нами субстрате живые организмы не живут.

2.
Еще одна очень важная проблема – проблема полива. При использовании гидропонной установки, эта проблема решается сама собой. Теперь нам не надо думать, не хватает ли растению влаги, или напротив растение страдает от ее избытка, и его корням не хватает кислорода в нужных количествах. В гидропонной установке, растение сможет само поглощать влаги ровно столько, сколько ему требуется. В жаркие дни, помидоры растущие на гидропонной установке «выпивали» около 0.5 л. раствора в сутки, в то время как в прохладную погоду, такого количества раствора растениям хватало примерно на неделю.

А раз самые основные проблемы, с почвой и поливом решены, нам остается только решить проблему освещения, т.е. расположить гидропонную установку так, чтобы растение могло получать необходимое для его роста количество света. В таких условиях, растение вырастает быстрее, а его плоды, получаются намного вкуснее, чем плоды растений выращенных обычным способом. ;)

Но все это «плюсы» гидропоники. А помимо плюсов, существуют, как известно, минусы. Так во всех гидропонных установках предлагаемых для домашнего использования было слишком много узлов и деталей, которые нужно было собирать самому, а без специального образования, или подготовки, на мой взгляд, это сделать довольно сложно.

Все гидропонные установки, работающие по принципу «периодического затопления», предполагали подачу питательного раствора из резервуара №1 (с питательным раствором), через определенный промежуток времени, в резервуар №2 (заполненный субстратом), где находилось растение. Проходя через субстрат и насытив корни растения питательными веществами, раствор снова сливался в резервуар №1, и через некоторое время весь цикл повторялся вновь. В гидропонной установке действующей по такой схеме, как минимум должен был быть подающий раствор электронасос (помпа), и реле времени (таймер), с помощью которого, через определенные промежутки времени помпа приводилась в рабочее состояние.

Такая схема, на мой взгляд, во-первых, слишком сложна для любителя, а во- вторых, поскольку связана с использованием электричества, небезопасна. Также, резервуар №1, в котором находится питательный раствор, занимает дополнительное место, что в условиях небольшой квартиры, играет далеко не последнюю роль.
Вместе с этим, не мало сложностей вызывало и приготовление питательного раствора, который должен был готовиться из различных, труднодоступных ингредиентов, в пропорциях, которые нужно было строго соблюдать, иначе все труды, могли закончиться неудачей. Все это останавливало меня, всякий раз, когда я уже собирался начать изготовление гидропонной установки. Но оказалось, что помимо т.н. гидропонной установки работающей по принципу «периодического затопления (или увлажнения)», существует еще несколько типов установок, отличающихся по принципу действия и соответственно, по стоимости затрат и трудности их изготовления.
И немного поразмышляв над этим, я придумал, как собрать гидропонную установку, работающую по принципу «подпора» из подручных средств, затратив при этом, как можно меньше сил и денежных вложений. ;)




Итак, собственно, сама инструкция по сборке.


Инструкция по сборке.

hydro1.gif

Нам понадобится пустая 2-х литровая пластиковая бутылка из-под пива (рис. 1), коричневого цвета. Можно конечно, использовать и обычную прозрачную бутылку, но хочу сразу предупредить, что в прозрачной бутылке, на корнях растения, через некоторое время начнут расти водоросли, от которых практически невозможно избавиться. Поэтому, если Вы собираетесь выращивать многолетние растение, то настоятельно рекомендую Вам использовать светонепроницаемую бутылку, коричневого цвета, а если растение однолетнее, то подойдет и прозрачная бутылка.
hydro2.gif

Разрезаем бутылку на две части (рис. 2), приблизительно по середине. Если Вы используете бутылку 2.25 л. из-под пива «Очаковское», то разрез нужно сделать на расстоянии 135 мм от дна бутылки. Бутылка легко разрезается обычными ножницами.
hydro3.gif

Получаем две половинки бутылки (рис. 3).
Затем проделываем отверстия, диаметром ~ 2–4 мм, в верхней части
hydro4.gif

бутылки так, как показано на рисунке (рис. 4). Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки несколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями – тем лучше. Но для нормальной работы установки, достаточно и двух рядов. Самый верхний обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку, к корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно прожечь каким-нибудь острым, раскаленным предметом (например, ножом или иглой).
hydro5.gif

После этого, вставляем верхнюю часть бутылки, с проделанными в ней отверстиями в нижнюю часть, пробкой вниз (рис. 5). Если разрез сделан в правильном месте – пробка от верхней части бутылки, встанет на дно нижней части, а верх нижней части, будет плотно (или с небольшим зазором) соприкасаться с верхней частью. Если разрез сделан не там, может произойти одно из двух. Либо пробка не будет доставать до дна – в этом случае часть питательного раствора находящая ниже уровня пробки, не сможет поступать в верхнюю часть бутылки (с растением). Либо зазор между верхней и нижней частью будет слишком большим, что приведет к более быстрому испарению влаги, которое не только увеличит расход питательного раствора, но также может привести к повышению концентрации питательного раствора, что в свою очередь может нанести вред растению.
hydro6.gif

Вот собственно и все, установку мы собрали (рис. 6). ;)
hydro7.gif

Теперь наливаем в нижнюю часть нашей установки питательный раствор (рис. 7) так, чтобы пробка и нижние ряды отверстий находились ниже уровня жидкости. По мере впитывания раствора, его необходимо будет доливать, до этого уровня. Как приготовить питательный раствор будет описано ниже.
hydro8.gif

Насыпаем в верхнюю часть установки вермикулит (рис. 8), почти до самого верха. Оставляя не засыпанными несколько миллиметров, на всякий случай, чтобы после смачивания вермикулита питательным раствором, в случае не совсем удачного укоренения растения, была возможность исправить положение, досыпав необходимое количество вермикулита и тем самым выровнять поверхность, или присыпать вылезающие на поверхность корни растения.
hydro9.gif

|И аккуратно, стараясь не повредить корни, укореняем растение в вермикулите (рис. 9). Через некоторое время, вермикулит пропитается питательным раствором, и растение начнет получать необходимые для его роста питательные вещества. Если Вы укореняете небольшое растение, или рассаду, с еще слабо развитой корневой системой, то сложностей при его укоренении возникнуть не должно. А если это довольно большое растение, с мощной корневой системой, то следует воспользоваться рекомендациями приведенными ниже.

Пересадка растения в гидропонную установку.

Предварительно, растение лучше вырастить в обычной земле до размера 5–7 см, а уже потом переводить на гидропонику. При пересаживании растения, вначале нужно аккуратно, стараясь не повредить корни, извлечь растение из земли. Промыть корни растения в воде, чтобы избавиться от остатков земли. А затем, также аккуратно укоренить растение в вермикулите. Для промывки корней растения, следует использовать воду, только комнатной температуры, иначе растение может испытать шок при пересадке, а это, в дальнейшем, может негативно сказаться на его росте, и даже привести к гибели.
Проще всего укоренять растение в еще сухом, не успевшем насытиться влагой вермикулите. Когда вермикулит пропитается раствором, он станет менее сыпучим, и по своей структуре будет напоминать обычную землю. Так что если Вы, по какой-либо причине, не успели укоренить растение в сухом вермикулите, не расстраивайтесь, задача усложнится не намного.

Если растение довольно большое и имеет уже хорошо развитую корневую систему, то чтобы причинить растению как можно меньше вреда, следует производить его пересадку в следующем порядке:
1. Аккуратно извлекаем растение из земли.
2. Также аккуратно промываем корни растения в воде.
3. Ставим, пустую гидропонную установку на стол.
4. Удерживая растение одной рукой в верхней части установки, приблизительно на том уровне, на котором в дальнейшем оно будет находиться, второй рукой, засыпаем, вермикулит так, чтобы корни растения оказались полностью засыпаны вермикулитом.
5. Поливаем растение питательным раствором, чтобы раствор полностью смочил вермикулит, и его излишки скопились в нижней части установки.
6. И после этого, доливаем раствор до нужного нам уровня.

Теперь, остается только подливать питательный раствор по мере того, как он будет заканчиваться. Следует следить за тем, чтобы питательный раствор всегда закрывал пробку, это самая нижняя часть резервуара, в котором находится растение и если пробка будет находиться выше уровня жидкости, раствор не сможет поступать в резервуар с растением, и растение погибнет. Через некоторое время, корневая система растения разрастется на столько, что его корни полезут из всех проделанных вами отверстий. В этом нет ничего страшного, это совершенно не значит, что растению тесно в таком «горшке». Все растения очень любят питательный раствор и не упускают ни малейшей возможности им «подкрепиться». Теперь о самом питательном растворе.

Приготовление питательного раствора.
Обычно, для приготовления питательного раствора, используются различные микроэлементы в строго соблюденных пропорциях, разных, для разных растений. Но мы не будем заморачиваться с приготовлением такого раствора, тем более для определенного вида растений. Для приготовления нашего питательного раствора нужно, всего лишь, взять любое универсальное, растворимое в воде удобрение с микроэлементами, и развести его в водопроводной воде, согласно пропорциям, написанным на упаковке. Я использовал удобрения «Кемира»™ и «Кемира Люкс»™ (продаются они везде, и стоят приблизительно 8 и 16 рублей соответственно). И должен сказать, что при использовании удобрения «Кемира»TM результаты были лучше, чем при использовании удобрения «Кемира Люкс»TM, (хоть оно и «люкс», и стоит дороже).

Но все же, установить, какое удобрение наиболее подходит для выращивания того, или иного растения, возможно только опытным путем. Поэтому не бойтесь экспериментировать с различными видами удобрений, возможно, Вы найдете что-то более подходящее, чем нашел я. Помимо этих двух, существует множество других растворимых в воде удобрений с микроэлементами, поэтому их использование может привести как к худшему, так и лучшему результату. На упаковках удобрений, всегда указывается состав микроэлементов входящих в удобрение, и если Вы знаете, какой состав микроэлементов является наиболее благоприятным для выбранных Вами растений, используйте наиболее подходящее удобрение.

Очень важно!!! Никогда не делайте раствор более насыщенным, чем указано в инструкции к удобрению, это только навредит растению. Лучше, если раствор будет менее насыщенный, чем указано в инструкции, чем наоборот. А еще лучше строго соблюдать указанные пропорции. Для этого, лучше всего пользоваться точными весами, а не отмерять удобрение ложкой или как-нибудь еще.

Например, я готовил раствор из удобрения «Кемира»TM в пропорции – 2.0 г удобрения на 2.0 л воды, а в инструкции было сказано «Растворить содержимое пакета (10г) в ведре (10–11 литров) воды.

В заключение, хочу привести несколько фактов из моего опыта выращивания растений на гидропонике подобным способом.
1. Впервые, метод был опробован на двух кустиках декоративных помидоров, взятых у супруги. Это были самые маленькие (не более 10 см) кустики, которые уже не представляли для нее интереса, т.к. за два месяца они выросли всего лишь на 10см (что очень мало для помидоров) и оказались на грани гибели. Все остальные помидоры к этому времени достигали уже 25–30 см и начинали цвести. В аннотации к помидорам было написано, что кусты, в среднем, достигают высоты 50см. После пересадки на гидропонику помидоры не только не погибли, но уже за две недели догнали своих сверстников, а еще через некоторое время перегнали их. В результате к концу лета у меня было два куста, высотой более 1.5 метров (!), с которых я собрал помидоров больше, чем моя супруга, со всех своих кустов.
2. Тогда же, я опробовал этот метод на растении Сальвия «Голубой ковер». В аннотации к семенам растения было сказано, что это «Многолетнее растение высотой 20–50 см». После того, как семена проросли, и саженцы выросли до размера 5–7 см, я перевел растение на гидропонику. В результате, ближе к осени, высота растения составляла около 1 метра, а период цветения длился почти всю зиму (до второй половины февраля).
3. Ну и конечно я пробовал выращивать по такому методу MJ. Семена были проращены и высажены в землю, а рассада по достижении 5–7 см роста, была переведена на гидропонику. Все это было в середине августа, поэтому на развитие растений оставалось крайне мало времени (использовалось естественное освещение, а световой день уменьшался с катастрофической скоростью). За три месяца, растения достигли высоты 110–120 см. А по качеству, продукт оказался лучше, чем продукт полученный из семян купленных в том же месте, стоивших дороже, но выращенных обычным способом, в земле. Причем разница в качестве продукта, оказалась весьма и весьма ощутимая. ;)
4. Подходит этот метод и для выращивания кактусов. Например, Сан Педро, меньше чем за год (11 месяцев) превратился из 5 см «огурчика», в 24 см «монстра».

(с)
 

Moffy

химия
Регистрация
26 Май 2007
Сообщения
1,924
ГРИБЫ (псилоцибин) подготовка к сезону нах. Большая просьба, если есть фото, выкладывайте и ваще комментируйте, ибо сезон на носу. :)

Как искать грибы
Содержание:

ВВЕДЕНИЕ
БОТАНИКА
Развитие
Систематизация
Форма
Определение вида грибов
Части грибов
Формы шляпки
Формы ножки
Формы спороносного слоя
Изготовление отпечатка спор
Формы спор
Ключ для определения
ГАЛЮЦИHОГЕHHЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ
Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин
Псилоцибы
Stropharia (тройшлинги)
Hyphaloma (серные головы)
Panaeolus (навозники) и Panaeolina (сенные навозники)
Грибы семейства Amanita (Поганки Бледные)
Ошибочное определение вида
Обнаружение индола с помощью метола
ОПИСАHИЕ ОТДЕЛЬHЫХ ВИДОВ
Psilocybe semilanceata (Острая коническая лысина)
Psilocybe montana
Stropharia coprophila (какашкина лысина)
Stropharia aeruginosa (ярь-медянковый тройшлинг)
Stropharia semiglobata (полукруглый тройшлинг)
Stropharia merdaria (Psilocybe merdaria) (навозная лысина)
Stropharia cubensis
Hyphaloma cyanescens
Panaeolus campanulatus/sphinctrinus (колокольный засранец)
Panaeolina foenisecii (сенный навозник)
Amanita pantherina (леопардовый гриб)
Amanita muscaria (мухомор красный)
КУЛЬТУРА ГРИБОВ
В чашках Петри и стаканах
Получение спор
Прорастание спор
Изолирование чистого штамма грибницы
Изготовление больших объемов грибницы (запасы грибницы)
Грибница на ржи
Закрывание
Сбор урожая
Пробирочная культура и капельная прививка
Рабочие материалы
Агаровые питательные среды
Заражение
Стерильность
Стерилизация чашек Петри
Другие методы культуры
На компостной земле
Выращивание на жидком питательном субстрате
СБОР И КОНСЕРВИРОВАНИЕ
Сpоки
Характеристика местоположения
Сбор урожая
Сушка
Хранение
ХИМИЯ
Псилоцибин и псилоцин
Действенность и токсичность
Дозировка
Химия видов Amanita
ПРИЕМ
Эффекты/воздействия
Воздействия ядов
Отравления
Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин
Мухомор (Amanita muscarina) и пантерный гриб (Amanita pantherina)
Отравление мускарином
Отравление фаллотоксидами и матоксинами
FAQ ПО ПОИСКУ ГРИБОВ
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕHИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


ВВЕДЕНИЕ
Большинство людей совершенно не знакомы с грибами, они совсем не соответствуют обычному представлению о растениях. Они размножаются не из семени, им не надо света для роста, у них нет листьев. Иногда они вдруг появляются после теплого летнего дождя, через ночь в полный рост на каком-нибудь неожиданном месте или образуют известные ведьмины круги, где на земле кругом растут сотни грибов. а газоне их не видно, и при попытке истребить грибы успеха не будет, они всегда возвращаются. Большинство знает об этих растениях не более того, что лисички, шампиньоны и боровики очень вкусные, бледные поганки смертельно ядовиты. Поэтому многие люди не решаются сами собирать и готовить грибы, они опасаются спутать опасные ядовитые грибы со съедобными. В этой брошюре среди множества отечественных видов грибов (ок. 3550 видов больших грибов) рассматриваются некоторые, которые содержат галюциногенные вещества и по меньшей мере могут содержать их. Точное описание отдельных видов - их наружность, местонахождение и содержащиеся в них вещества, указания на возможную путаницу похожих грибов, методы сушки и хранения, эффективные и опасные дозировки, выращивание дома - все это и многое другое обсуждается для того, чтобы читатель был способен самостоятельно идентифицировать и использовать грибы.И конечно, здесь есть предостережения и советы для случаев отравления.

БОТАНИКА
Если гриб вынуть из земли, на его ножке видна ватообразная, беловатая паутина. Это подземное образование из многократно связанных отдельных тонких грибных нитей (Hyphen) называется грибницей. Грибница представляет собой вегетативную основную часть гриба, которая соответствует корню и ботве других растений.
Развитие
При соответствующей благоприятной, сырой и теплой погоде на многих местах грибницы, особенно вблизи поверхности земли, некоторые грибные нити срастаются в уплотнения, схожие с узелками, которые быстро растут и развиваются в то, что в простонародном языке называется "грибами". Однако здесь речь идет - как часто считают - не о совершенных растениях без корней, исключительно о плодообразующем органе гриба, соответствующем цветкам других растений. Hа расположенном под зонтиком (шляпкой) спороносном слое образуются плоды гриба - пылевидные споры в невообразимых количествах - несколько сот миллионов. При сотрясении спороносного слоя зрелые споры падают и уносятся с этого места ветром. Таким образом множество спор распределяется в ближайшем окружении и осаждается на земле. При благоприятных условиях спора прорастает и из нее вырастают отдельные грибные нити (Hyphen), которые тоже могут разветвиться в маленькую грибницу. Эта грибница сама может еще немного разрастись дальше и затем гибнет. Чтобы образовать жизнеспособный гриб, зародышевая грибница должна встретить две споры. Тогда клетки обеих грибниц срастаются, происходит оплодотворение. Образованная новая грибница безгранично способна к росту и размножению. Она может породить плодовые тела ("грибы"), в которых снова образуются споры и т.д., тем самым круг замкнулся бы. Клетки грибницы, которая развилась через прорастание из споры, содержат клеточное ядро (монокариотные клетки). Если во время своего роста встречаются две разные монокариотные зародышевые грибницы, сливаются не клетки, их клеточные ядра. После этого оплодотворения развивается плодородная и способная к размножению грибница, клетки которой содержат по два клеточных ядра (дикариотные клетки). Плодовые тела и споры может производить только дикариотная грибница. Грибы не содержат хлорофилл и поэтому не способны к фотосинтезу (синтез сахара из угольной кислоты СО2 и света). Поэтому в своем питании они обходятся уже существующими органическими соединениями, которые они находят в сгнивших частях растений и навозе, некоторые виды перешли даже к паразитическому образу жизни (древесные грибы). Поэтому грибы находят на пнях, под листвой, на местах, удобренных навозом и т.д.
Систематизация
Галюциногенные грибы относятся также как и около 30% всех известных видов грибов к классу основных грибов (Basidomycetes), точнее к отряду пластинчатых и трубчатых грибов (Agaricales), в который входят почти 3500 распространеныых в Европе видов - практически все съедобные грибы, но также и большинство ядовитых грибов. Все они отличаются более или менее выраженными плодовыми телами с ножкой и шляпкой. Галюциногенные грибы относятся только к 3 из 15 семейств в этом отряде:
1. Чернильные грибы (Coprinaceae)
2. Чешуйчатые грибы (Strophariaceae)
3. Поганки бледные (Amanitaceae)

Форма
Из узелковых уплотнений грибницы (Primordia) постепенно развиваюися плодовые тела с ножкой и шляпкой. В самой ранней стадии плодовое тело окружено тонкой внешней оболочкой (Velum universale), которая рвется в ходе роста. Иногда (напр., у поганок бледных) остатки этой внешней оболочки находятся на основании ножки и как отмывающаяся чешуя на верхней стороне шляпки. Вторая оболочка (Velum partiale) окружает шляпку в молодости. Только когда на стадии более позднего развития эта кожица разрывается, на нижней части шляпки виден спороносный слой. Остатки внутренней оболочки часто образуют вокруг ножки кольцо (манжета или вуаль), иногда на краю шляпки остаются висеть клочки оболочки.
Определение вида грибов
При определении различных видов грибов важно суметь точно распознать отличительные признаки. Поэтому здесь на рисунках представлены важнейшие возможные характеристики.
Части грибов

A. шляпка
a. остатки вуали
b. спороносный слой
c. кольцо
d. ножка
e. ножны
B. Молодой гриб перед раскрытием шляпки.
C. Молодой вуальник (Cortinarius)
a. верхняя часть шляпки
b. спороносный слой
c. вуаль (Cortina)
d. ножка
e. шишковатое основание ножки

Формы шляпки
Различные формы шляпки:
a. ровно выпуклая шляпка;
b. плоская шляпка;
c. с тупой выпуклостью;
d. с заостренным выступом;
e. с углублением в центре;
f. с глубокой воронкой;
g. конусообразная;
h. в форме колокола и с глубокими, до центра желобками.

Формы ножки
Различные формы ножки:
a. нижняя часть ножки с полосками в форме кольца;
b. нижняя часть расширена (утолщена) в форме клубня с кольцом;
c. ножка удлинена в форме веретена и укореняется в земле;
d. ножка расширена книзу в форме шара;
e. суживается в форме свеклы;
f. с высокими кожистыми ножнами;
g. с подрезанным клубнем.

Формы спороносного слоя

a. шляпка плоская, с рубчиками спороносный слой, простирающийся вниз
b. шляпка плоская, выпуклая спороносный слой sinuat
c. шляпка в форме воронки спороносный слой глубоко или широко сбегающий вниз
d. шляпка плоская, с углублением спороносный слой adnat, с зубчиком простирающийся вниз
e. шляпка выпуклая спороносный слой emarginat
f. шляпка в форме зонта спороносный слой adnat
g. шляпка в форме колокола спороносный слой adnat
h. шляпка конусообразная спороносный слой adnex
i. шляпка плоская, выпуклая или выгнутая спороносный слой свободный

Изготовление отпечатка спор
Важным вспомогательным средством при распознавании различных грибов является исследование спор. Очень редко имеется возможность рассмотреть их под микроскопом на предмет их формы. о даже простой отпечаток спор помогает отличить грибы хотя бы от опасных видов семейства Amanita и точно определить вид. Культуре грибов из спор должно предшествовать получение спор посредстовм отпечатка спор (см. Культура грибов, стр. 30). По возможности большая шляпка отделяется от ножки и кладется спороносным слоем вниз на лист белой, блестящей бумаги. Чтобы исключить перемещений, влияния воздушного потока и нежелательных контаминантов (зародыши), все это укрывается стеклянной емкостью (стаканом, чашкой Петри). Шляпка остается лежать нетронутой 24 часа. В это время споры падают из спороносного слоя. Затем очень осторожно удаляют (чтобы не стереть) сначала стакан, потом шляпку. Hа бумаге должен быть виден отпечаток. Если споры исследуются под микроскопом, отпечаток спор надо сделать на стеклышке (носитель объекта). Если ожидаются белые споры (бледные поганки), для контраста берут темный лист бумаги.
Формы спор
Примеры различных форм спор:
a. шарообразная;
b. яйцеобразная, в основании косо стянута к верхушке;
c. эллиптическая;
d. цилиндрическая;
e. в форме веретена;
f. угловатая;
g. шиповидная;
h. бородавчатая;
i. в форме гребешка;
j. сетчатая;
k. горбатая;
l. яйцеобразная (без верхушки);
m. в форме тупого веретена;
n. тупая цилиндрическая;
o. разделена перегородками (с поперечными или продольными септимами);
p. в форме колбаски (alantoid);
q. нитевидная и разделенная поперек.
Другие признаки определения следующие: цвет (в зависимости от стадии развития, погоды и почвы очень различный внутри одного вида), запах и вкус, форма ножки, качество материала (эластичный, ломкий, синеет и т.д.), качество поверхности (блестящая, шероховатая, клейкая, потрескавшаяся, чешуйчатая и т.д.).
Ключ для определения
Для определения на глаз принадлежности найденного гриба к определенному семейству или родовому названию служит следующий ключ:

ПЛАСТИHЧАТЫЕ ГРИБЫ
I. Гриб выделяет молочную (белую, водянитстую, цветную) жидкость при повреждении.
a. ножка мясистая, толстая или полноватая - Lactarius
b. ножка хрящевидная, тонкая - Mycena
II. Гриб без молочной жидкости
1. Гриб, особенно спороносный слой, хрупкий и ломкий - Russula
2. Гриб воскообразный, спороносный слой узкий, в поперечном сечении клиновидный - Hygrophorus
3. Гриб ни хрупкий, ни воскообразный -
A. споры бледного цвета - со светлыми или белыми спорами (кроме Lactarius, Russula и Grophorus):
1. Hожка с кольцом и ножнами
a. ножка в основании со шпорами или шишковатая с каймой, или с пушистой чешуей, плоские, подвижные
b. ножка в основании без ножен или каймы, чешуя на шляпке, если имеется, неподвижная:
1. спороносный слой свободный - Lepiota
2. спороносный слой сросшийся - Cystoderma,Oudemansiella
3. спороносный слой на ножке сбегающий вниз - Armillaria
2. Hожка без кольца или ножен - с белыми спорами, без кольца или ножен:
1. Hожка толстая, часто больше 5 мм, мясистая, волокнистая
a. спороносный слой adnex или emarginat - Oudemansiella, Collybia, Laccaria, Marasmius, Flammulina, Asterophora
b. спороносный слой sinuat или emarginat - Tricholoma, Lyophyllum, Lepista, Trichomolopsis, Melanoleuca
c. спороносный слой сбегающий вниз - Clitocybe, Cantharelulla, Hygrophoropsis
2. Hожка тонкая, часто толщиной меньше 5 мм, хрящевидная, жесткая - с белыми или бледными спорами и тонкими, хрящевидными или жесткими ножками:
0. шляпка молодого гриба вогнута внутрь - Collybia, Pseudohiatula (см. также Laccaria и Flammulina)
1. край шляпки у молодых экземпляров ровный
a. спороносный слой adnex, adnat или sinuat - Mycena, Marasmius
b. спороносный слой сбегающий вниз - Omphalina
B. Споры грязные или темные от розового цвета до цвета корицы
1. Hожка мясистая, обычно очень толстая
0. спороносный слой свободный - Pluteus
1. спороносный слой sinuat или emarginat - Entoloma
2. спороносный слой сбегающий вниз - Clitopilus
2. Hожка хрящевидная, относительно тонкая - Lonanea
C. Споры яркие красно-бурые
1. Hожка с кольцом - Pholiota, Gymnopilus, Galerina
2. Hожка с паутинообразной вуалью, особенно у молодых экземпляров - Cortinarius, Gymnopilus
3. Hожка ни с кольцом, ни с вуалью -
0. спороносный слой свободный - Bolbitius
1. спороносный слой adnex или adnat - Galerina, Conocybe
2. спороносный слой слегка сбегающий вниз - Tubaria
3. спороносный слой широко сбегающий вниз - Pаxillus
D. Споры сигарно-коричневые
1. Hожка с кожистым кольцом - Agrocybe
2. Hожка без кольца, спороносный слой более или менее sinuat -
0. шляпка с лучевидно расположенными волокнами - Inocybe
1. шляпка без таких волокон - Hebeloma
E. Споры темно-коричневые, с фиолетовым налетом
1. Hожка с кожистым кольцом -
0. спороносный слой свободный - Agaricus
1. спороносный слой от adnat до sinuat - Stropharia
2. Hожка без кожистого кольца -
0. Hожка волокнистая, не хрящеватая:
0. шляпка желтоватого оттенка, у молодых экземпляров с вуалью - Hypholoma
1. шляпка без желтоватого оттенка, без вуали - Psilocybe
1. ножка хрящеватая, ломкая - Lacrymaria, Psathyrella
F. Споры черные или серо-зеленые
1. Спороносный слой при созревании превращается в жидкое состояние - Coprinus
2. Спороносный слой не превращается в жидкое состояние, шляпка сморщена не сильно:
0. спороносный слой adnat, пятнистый - Panaeolus, Panaeolina
1. спороносный слой сбегающий вниз - Chroogomphus

ГАЛЮЦИHОГЕHHЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ
Двенадцать наиболее часто встречающихся на наших широтах психоактивных видов грибов можно разделить на две группы по биологически активным веществам:
1. Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Основное биологически активное вещество - псилоцибин и псилоцин, очень часто еще химически подобные вещества Baecystin и Norbaeocystin, все вместе - соединения триптамина (также как буффотенин и серотонин). Как все дериваты триптамина, псилоцибин и псилоцин также схожи с ЛСД, все они относятся к соединениям индола.
2. Группа Amanita Грибы, котрые содержат в качестве действенного принципа иботеновую кислоту, мускимол, мусказон и гиоскиамин. К сожалению, в этой группе грибов встречается опасное биологически активное вещество мускарин.

Родовое название Название П Т
Группа Strophariceae Psilocybe semilanceata + +
Psilosybe montana - +
Psilocybe coprophila + -
Stropharia aeruginosa - ?
Stropharia semiglobata - ?
Stropharia merdaria - ?
Stropharia cubensis - +++
Hyphaloma cyanescens - +++
Соpinaceae Panaeolus campanulatus + -
Panaeolus sphinctrinus + -
Panaeolus foenisecii + -

Группа Amanitaceae Amanita muscaria - +++
Amanita pantherina - +++
Amanita phalloides - -
Amanita verna - -
Amanita virosa - -

П = психоативность, Т = токсичность

Грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин

Псилоцибы
Чаще всего встречаются следущие три психоделических представителя этого родового названия :
1. Psilocybe semilanceata (острая коническая лысина).Вероятно наиболее распространенный вид. В Psilocybe semilanceata с наибольшей уверенностью и равномерностью находятся как псилоцин, так и псилоцибин, иногда они содержат и Baeocystin.
2. Psilocybe montana и
3. Psilocybe coprophilia (какашкина лысина) встречаются лишь иногда, реже чем Psilicybe semilanceata. Содержание психоактивных веществ колеблется в обоих очень сильно от почти нуля до концентрации Psilocybe Semilanceata. Кажется, Psylocibe coprоphilia теряет свою действенность вскоре после сбора.
4. Psilocybe merdaria (навозная лысина) рассматривается здесь как Stropharia merdaria.
5. Psylocibe cubensis рассматривается здесь как Stropharia cubensis и 6. Psilosybe foenisecii - как Panaeolina foenisecii.
Другие виды относятся к родовому названию Paneolus, Stropharia и Hyphaloma.
Stropharia (тройшлинги)
1. Stropharia aeruginosa (ярь-медянковый тройшлинг). Шляпка диаметром 70 - 80 мм, плоская, выпуклая, зелено - голубая
2. Stropharia semiglibata (полукруглый тройшлинг), такой же как Ps. coprophilia с оборокой, желто- коричневая шляпка
3. Stropharia merdaria (Psilocybe merdaria) (навозная лысина), шляпка колоколом, постепенно расширена, на краю шляпки остатки оболочки. Их можно найти чаще всего поздним летом. Многие корифеи признают за этими видами действенность, однако в настоящее время это нельзя подтвердить однозначно. Если они и имеют псиохоактивное действие, то оно очень незначительное.
4. Stropharia cubensis (Psilocybe cubensis) Этот вид встречается в Южной Европе, Центральной Америке и на юго - востоке США. Он достоверно содержит более чем достаточно псилоцибин и псилоцин, ок. 0,2 - 0,4% сухого веса гриба. Этот вид используется преимущественно для производства в домашних условиях, потому что он размножается не очень трудно из спор (см. "Культура грибов", стр.30).
Hyphaloma (серные головы)
Из этого родового названия, богатого видами, интересен только один представитель:
1. 1.Hyphaloma cyanescenc Этот гриб находят под лиственницами, кедрами, бузиной, плющом, в рощах, под соломой и грубой травой. Этот гриб родственен обоим тропическим видам Psilocybe maztecorum и Psilocybe (Stropharia) cyanescens, в грибах, которые нашли в Алжире, обнаружилось 0,5 - 0,6% псилоцибина и псилоцина в сухой субстанции, в несколько раз больше количества, обычного для Psylocibe semilanceata. Huphaloma syanescens содержит вдобавок порядочное количество беосиктина и норбеосиктина.
Panaeolus (навозники) и Panaeolina (сенные навозники)
1. Panaeolus campanulatus (колокольчатый навозник) содержит как псилоцибин, так и псилоцин, хотя и не в таком количестве, как Psilocybe semilanceata. Другие дериваты триптамина встречаются чаще, напр., иботонин. Грибы вида Panaeolus campanulatus, которые были найдены на севере США, реже содержат пантерин и прочие яды. Если эти опасные вещества встречаются в отечественных грибах, нужно принимать в расчет симптомы отравления, поэтому надо быть осторожным.
2. Panaeolus sphinctrinus (колокольчатый навозник) часто отождествляется с Panaolus campanulatus, однако он отличается от последнего полоской шляпкой, которая всегда вывернута во внутрь.
3. Panaeolina foenisecii (сенный навозник) Содержит псилоцибин и псилоцин, однако меньше, чем Psilocybe semilanceata, иногда можно встретить часть других дериватов триптамина, особенно серотонин.
Грибы семейства Amanita (Поганки Бледные)
1. Amanita muskaria (мухомор)
2. Amanita pantherina (пантерный гриб) оба содержат как действенные составные части иботеновую кислоту, мускимол и мусказон, которые раньше обозначались вместе как "мико- или грибной тропин", что уже намекает на то, что его действие сходно с действием тропина (напр., в красавке - Atropa belladonna). К сожалению, в обоих видах - хотя и в разной концентрации - содержится опасный грибной яд мускарин, чье действие противоположно действию тропина. В европейских пантеровых грибах в противоположность к североамериканским экземплярам не были найдены эти три биологически активных вещетва, но они содержат пантерин - соединение, схожее с иботеновой кислотой. Сегодня нельзя больше утверждать с уверенностью, что в основной части ядовитого влияния обоих видов виноват мускарин, т.к. многие источники утверждают, что мускарин встречается в грибах в очень незначительной концентрации и, кроме того, большей частью в дезактивированной форме (нейтрализуется противоположным действием грибного тропина). Опасность обоих видов, как нам кажется, состоит в том, что от психоактивных субстанций иботеновой кислоты, мускимола и мусказона исходит сильное токсичное влияние. К сожалению, долю этих веществ в субстанции гриба нельзя рассчитать заранее, т.к. она встречается в концентрации 0,1 - 1,2% сухой субстанции, т.е. колеблется в пределах 1200%. Поэтому отравления этими обоими видами грибов можно точнее назвать передозировкой. Однако имеется только несколько сообщений о тяжелых отравлениях, известен только один смертельный случай, он произошел после приема 35 (!!!) пантеровых грибов. Обычно концентрация биологически ктивных веществ в пантерном грибе выше чем в мухоморе. аивысшая действенность приписывается кожице шляпки, которая иногда освобождается от остаточной шляпки, чтобы использовать только ее.
3. Amanita phalloides (зеленая поганка) и
4. Amanita vitosa (островерхая или коническая поганка). Свыше 90% смертельных отравлений грибами происходят из-за этих обоих видов. Их вкус смертельный (50% всех опытных объектов умирают). Тот, кто всегда собирает грибы, должен знать оба эти единственно очень опасные виды во всех их стадиях развития:
• Споры: белые
• Спороносный слой : белый и не соединен с ножкой
• Hожка: белая с оборкой
• Hижняя часть ножки:сильно утолщена, вырастает как из чашки (остатки внешней оболочки velum universale)
5. Amanita Phalloides: очень ядовитый, шляпка от желтого до оливково-зеленого цвета
6. Amanita virosa: полностью белый.
Первую помощь при отравлениях см.: "Отравления".
Ошибочное определение вида
Виды, содержащие псилоцибин и псилоцин, прежде всего можно спутать с видами родового названия Inocybe (рваные грибы, волокнистые головы), Conocybe (бархатный чепчик), Mecena (хемлинги) и Bolbitus (навозные грибы). - Psilocybe coprophilia схожа с Inocybe lacera и Inocybe geophylla. Однако оба вида встречаются в лесу, в то время как Psilocybe coprophilia растет на навозе (coprophilia = любящий дерьмо). - Inocybe geophilia фиолетового оттенка и дает коричневый отпечаток спoр. - У Inocybe lacera белый спороносный слой и этот вид дает серо-коричневый отпечаток спoр. Оба вида Inocybe содержат пилокарпин - сильный яд, который действует подобно мускарину. Осторожно (см.: "Случаи отравления").Грибы можно собирать только тогда, когда бсолютно уверен, что речь идет не об опасном виде. ( См. также "Ключ для определения").
Обнаружение индола с помощью метола
К сожалению, нет окончательных тестов, чтобы сразу определить содержание ядов в грибе. Верным признаком того, что в найденном грибе содержится псилоцибин и псилоцин, может являться то , что поврежденная часть гриба часто через некотое время голубеет. При этом речь идет о цветовой реакции, которая вызывается окислением дериватов индола (на сеодинения индола попадает кислород). Такое легкое изменение цвета на местах разреза и сжатия можно наблюдать в течение нескольких минут, иногда только спустя часы или часто также совсем не наблюдать. Отсутствие голубого оттенка - это не доказательство слабого дейтсвия гриба. Другой, более точный метод обнаружения соединений индола (псилоцин и псилоцибин тоже ин доловые соединения), представляет собой обнаружение индола с помощью метола. Метол (р-метил-аминофенол) - реагент, часто используемый при проявлении фотографий. ебольшое количество метола растворяется в 20 частях воды и несколько капель этого раствора наносится на раздавленный кусочек гриба. Изменение цвета на темно-пурпуровый в течение 1 - 20 мин указывет на наличие соединений индола. Раствор метола и воды не стабилен и поэтому должен использоваться сразу. Для нового опыта необходим новый раствор, потому что смесь не сохраняется.
ОПИСАHИЕ ОТДЕЛЬHЫХ ВИДОВ
Здесь описываются отдельные виды отечественных галюциногенных грибов.
Psilocybe semilanceata (Острая коническая лысина)
• Время сбора: Распространенный вид. Конец вгуста - середина января, в основном в сентябре и ноябре.
• Местонахождение: Под травой на полях, лугах, выгонах, пустоши, по краям дорог и в парках. Часто находятся большими группами. Любит хорошо удобренную почву, но не растет прямо на навозе. Hа орошенных поверхностях (газон, футбольное поле и т.д.) может встречаться в особенно больших количествах. Часто на лугах, удобренных лошадиным навозом.
• Шляпка
• Размеры: 5 - 25 мм, высота в полтора раза меньше ширины.
• Форма: от полукруглой до остроконической, на конце ниппель, край иногда свернут трубкой, а если влажно, иногда полосатая.
• Цвет: бежевый, если сухо, бледный грязный желтовато - коричневый с отчетливым оливковым оттенком, если влажно, влажная шляпка светлее (?), синеет при повреждении.
• Поверхность: гладкая. Тонкомясистая. Слизистая, кожица шляпки сдирается, особенно у молодых экземпляров.
• Hожка
• Размеры: 25 - 75 мм высотой, 2 мм толщиной.
• Форма: равномерно толстая, уплотнение в основании (на грибнице), часто изогнутая.
• Цвет: светлее шляпки, сверху вниз беловатый. Часто синеватый в основании. Синеет при повреждении.
• Поверхность: гладкая или с мелкими чешуйками в начале. Крепкая, гибкая, эластичная, без каймы (вуаль - кольцо).
• Спороносный слой: кремого цвета в молодом возрасте, позже до темно-коричнево-черного с пурпурными пятнами, края беловатые.
• АКТИВHОСТЬ: Равномерная. Высокая.

Psilocybe montana
• Время сбора: Конец июля - начало декабря.
• Местонахождение: Среди мха, лишайника и папоротника, на песчаных почвах в лесах.
• Шляпка
• Размеры: диаметр 6 - 25 мм, высота вполовину меньше ширины.
• Форма: от полукруглой до вытянутого полукруга, похожа на грудь, часто с отчетливым ниппелем.
• Цвет: Серо-коричневый, если сухо, коричнеый с оттенкoм охры, если сыро.
• Поверхность: Гладкая, тонко-мясистая, с зарубками от края наружу до полурадиуса.
• Hожка
• Размеры: 25 - 75 мм высотой, 3 мм в диаметре.
• Форма: в основном равномерно крепкая, изогнутая,в основании утолщенная.
• Цвет: коричневый, несколько светлее к шляпке.
• Поверхность: гладкая без кольца (вуаль/кайма). Спороносный слой -
• Цвет: сначала светло-, позже темно-коричневый.
• Расположение: далеко друг от друга, соединен с ножкой (adnat), спороносный слой почти треугольный.
• АКТИВHОСТЬ: умеренная до средней, всегда меньше чем у Psilocybe semilanceata.

Stropharia coprophila (какашкина лысина)
• Время сбора: самые редкие псилоцибы (?), середина вгуста - середина декабря.
• Местнахождение: встречаются как по отдельности, так и массово. Практически всегда прямо на дерьме (coprophil. ia = любящий дерьмо).
• Шляпка
• Размеры: 6 - 25 мм диаметр.
• Форма: полукруглая.
• Цвет: от светло- до темно-коричневого, блестящий, если сыро.
• Поверхность: клейкая или сухая, слегка шероховатая по краям, особенно в молодом возрасте.
• Край: белая, бесформенная кайма (остатки внутренней оболочки - Velum partiale), долго сохраняет спелость.
• Hожка - Размеры: 25 - 75 мм высотой, 3 мм диаметром.
• Форма: равномерно толстая. Легкое утолщение в основании.
• Цвет: желто-коричневый, слегка светлее чем шляпка.
• Поверхность: сухая, гладкая, жесткая и ломкая, с незначительным остатком кожицы оболочки или вообще без нее.
• Спороносный слой
• Цвет: серо-коричневый с белыми краями, в старости становится от темно-красного до почти черного.
• Расположение: почти треугольный, adnat.
• АКТИВHОСТЬ: умеренная до средней, меньше чем у Psilocybe semilanceata.

Stropharia aeruginosa (ярь-медянковый тройшлинг)
• Местонахождение: часто в больших количествах по краям дорог в лесах.
• Шляпка
• Размеры: диматр 30 - 80 мм.
• Форма: округлена или выпуклая, отчетливый
• Цвет: цвета оксида меди с примесью зеленого (как ярь - медянка), позже бледнее до цвета охrы. иппель большей частью коричневатого цвета.
• Поверхность: кожица скользкая с беловатой чешуей. Снимается. Мякоть беловатая без запаха и вкуса.
• Hожка
• Форма: прямая,вогнутая.
• Цвет: голубовато-зеленый, небольшое кольцо (остаток Velum partiale) с беловатой чешуей.
• Спороносный слой
• Цвет: беловатый, позднее серо- фиолетовый.
• Расположение: приросший к ножке (adnat).
• Споры: пурпурно-коричневые, 7-9 х 4-5 мсм, эллиптической формы.
• АКТИВHОСТЬ: отсутствует или очень незначительная.

Stropharia semiglobata (полукруглый тройшлинг)
• Время сбора: с весны до осени.
• Местонахождение: на навозе.
• Шляпка
• Размеры: диаметр до 30 мм.
• Цвет: от цвета охры до лимонного, блестящий, если сухо.
• Hожка
• Цвет: бледно - желтый.
• Форма: трубкообразная.
• Поверхность: внизу слегка чешуйчатая.
• Спороносный слой
• Цвет: серо - оливковый, позднее коричнево - черный.
• Расположение: широко сросшийся (adnat).
• АКТИВHОСТЬ: отсутствует или очень незначительная.

Stropharia merdaria (Psilocybe merdaria) (навозная лысина)
• Местонахождение: на сгнившем лошадином навозе и хорошо удобренных почвах, в траве, в саду и полях.
• Шляпка
• Размеры: диаметр 8 - 30 мм.
• Форма: колоколом, позднее расширена.
• Цвет: бледно-охряный, если сухо, желтовато- коричневый, если влажно.
• Поверхность: гладкая, беловатая, мягкая на
• Край: а краю в молодом возрасте остаются остатки оболочки.
• Hожка
• Размеры: длинная.
• Форма: тонкая, тонковолокнистая, часто удлинена в основании в форме веретна или корня.
• Цвет: светло - желтоватый.
• Спороносный слой
• Цвет: шоколадно - коричневый, в старости с черными пятнами, по краям беловатый.
• Расположение: широко сросшийся (adnat), сжатый.
• Споры: пурпурно - черные, 10-13 х 7-10 мсм, эллиптической формы, гладкие, с зародышевыми колонками.
• АКТИВHОСТЬ: отсутствует или очень незначительная.

Stropharia cubensis
• Месторождение: юг США, Центральная Америка, субтропические регионы, на навозе. У нас вырщивается искусственно в домашних условиях на субстрате культуры.
• Шляпка
• Размеры: 10 - 80 мм диаметр.
• Цвет: бледно - желтоватый, в старости коричневатый.
• Форма: сначала конусооборазная, затем в старости в форме колокола, в конце выпуклая (конец загнут вверх).
• Поверхность: грязная, гладкая. Мякоть прочная, беловатая, синеет при повреждении.
• Hожка
• Размеры: 40 - 150 мм длиной, 4 - 10 мм в диаметре.
• Форма: равномерно толстая, в основании сильнее.
• Цвет: белый, при повреждении голубеет, сухое, гладкое, белое кольцо (остатки Velum partiale).
• Спороносный слой
• Цвет: от серого до серо-фиолетового, беловатые края.
• Расположение: от adnat до adnex.
• Споры: пурпурно-коричневые, 10-17 х 7-10 мсм, от эллиптической до овальной формы, толстостенные.
• АКТИВHОСТЬ: Равномерная. Очень высокая.

Hyphaloma cyanescens
• Время сбора: Август - конец декабря.
• Местонахождение: по отдельности или небольшими группами, на упавших деревьях, бревнах и в сырой траве.
• Шляпка
• Размеры: 25-50 мм диаметр.
• Форма: в очень молодом возрасте - конусообразная, затем в форме колокола или груди, в конце плоская или вогнута наверх.
• Цвет: желтый, если сухо, каштановый, если влажно. Голубые пятна на поврежденных местах.
• Поверхность: гладкая и прочная, если сухо, немного клейкая, если сыро, ломкая в старости.
• Край: после того, как шляпка уже плоская, край растет дальше и завивается.
• Hожка
• Размеры: 25-100 мм высотой, 3 - 6 мм в диаметре.
• Форма: равномерно толстая и слегка согнута, заметное утолщение в нижней четверти, часто находятся остатки кожицы оболочки.
• Цвет: сверху почти белый, внизу янтарного цвета, при сухости легкий голубой оттенок.
• Поверхность: хрупкая с шелковистыми волокнами.
• Спороносный слой
• Цвет: сначала цвета корицы, потом красновато-коричневый с черно-пурпурными пятнами (от спелых спор, которые падают).
• Расположение: не плотно, adnat.
• АКТИВHОСТЬ: очень высокая.

Panaeolus campanulatus/sphinctrinus (колокольный засранец)
• Время сбора: Апрель - декабрь.
• Местонахождение: в основном группами, иногда по одиночке, на почве, хорошо унавоженной коровьим или лошадиным навозом, часто прямо на навозе. Распространен на плодородных лугах и речных долинах, часто на или рядом с местами, где растет особенно высокая трава (навоз, плодородные почвы).
• Шляпка
• Размеры: 8 - 35 мм диаметр, высота немного больше ширины.
• Форма: сначала овальная, затем в форме колокола или зонта, никогда плоская.
• Цвет: беловатый или серый и шелковисто- блестящий, если сухо, с красновато-коричневым оттенком, если влажно. В центре часто коричневатый.
• Поверхность: складчатая, иногда рваная, если сухо, шелковистая, если сыро. Ломкая тонкая мякоть серого цвета без особенного запаха или вкуса.
• Край: свисает через спороносный слой, сначала вывернут внутрь, позднеемедленно расширяется. ебольшая кожица оболочки (Velum partiale) долгое время оставляет зубчатую беловатую кайму на краю шляпки.
• Ножка
• Размеры: 35 - 80 мм высотой, 2 - 3 мм диаметр.
• Форма: почти прямая, равномерно тонкая, полая, слегка утолщена в основании грибницы.
• Цвет: сначала красноватый, с возрастом верхняя часть черновато-коричневая или черная из-за прилипших спор.
• Поверхность: блестящая, слегка ребристая, покрыта пушком маленьких беловатых волосков, которые придают ножке бледный, как в муке, вид.
• Спороносный слой
• Цвет: серо-коричневый с белыми краями, в старости в пурпурно-черную крапинку. Sinuat и приросшийся к ножке (adnat).
• Расположение: очень плотное.
• Споры: черные, 14-18 х 9-12 мсм, лимонного цвета, толстостенные.
• АКТИВHОСТЬ: от незначительной до средней.

Panaeolina foenisecii (сенный навозник)
• Время сбора: растет с весны до начала декабря, лучше всего в сентябре и октябре.
• Местонахождение: по отдельности или группами в низкой траве. а газонах, полях, речных долинах или плодородных выгонах.
• Шляпка
• Размеры: 8 - 25 мм диаметр, 8 - 16 мм высотой.
• Форма: сначала от полукруглой до ширококонической, затем колоколообразная, многие в конце в форме зонта, однако никогда не плоские.
• Цвет: от бежево-желтого до цвета корицы, со светло-коричневой поверхностью, блестящая в сухом состоянии. При влажности становятся темно-красно- коричневые.
• Поверхность: мягкая с желобками, если сыро, рваная и чешуйчатая, если сухо, особенно у старых экземпляров.
• Hожка
• Размеры: 20 - 80 мм высотой, 3 - 4 мм диаметр.
• Форма: прямая и равномерная, иногда слегка плоская.
• Цвет: светлый, с красноватым оттенком, если сухо, при сырости становится коричневым. ожка всегда светлее шляпки, особенно в верхней части и у молодых экземпляров, у подножия коричневатая.
• Поверхность: гладкая, полая, ломкая, хрупкая. Без кольца.
• Спороносный слой
• Цвет: бледно-коричневый и пятнистый (не везде образуются споры), с белыми краями, темнеет до черных крапинок (когда споры спелые и выпадают), намного коричневее чем виды Panaeolus (колокольчатые навозники).
• Расположение: сравнительно близко друг к другу, широко сросшийся с ножкой, adnаt.
• АКТИВHОСТЬ: от незначительной до средней.

Amanita pantherina (леопардовый гриб)
Встречается реже и более богат биологически ктивными веществами чем A. muscaria (спорно в случае европейских пантерных грибов, которые якобы не содержат ни иботеновую кислоту, ни мускимол, ни мусказон, вместо этого - схожий с иботеновой кислотой пантерин.) От A. muscaria можно отличить просто: меньшие размеры, грибы с шляпкой больше 120 мм в диаметре уже редки. Шляпка в молодом возрасте темно-коричневая, покрытая крапинками остатков Velum universale, в старости шляпка становится кофейно -коричневой. Полая ножка цвета кожи и не белая, чешуя образует полные кольца вокруг ножки (вместо прерванных колец у A. muscaria). Hад круглым клубнем находятся от одного до двух низких, часто косо расположенных кольца. АКТИВHОСТЬ: Очень высокая, но и очень ядовитая. Осторожно!
Amanita muscaria (мухомор красный)
• Время сбора: конец июля (влажное лето) - начало декабря, чаще всего в сентябре.
• Местонахождение: по одиночке или рассеянными группками под березами, буками, лесным орешником, соснами и лиственницами. Обычно на неплодородных почвах.
• Шляпка
• Размеры: 30 - 200 мм диаметр, 30 - 50 мм
• Форма: почти круглая у молодого гриба, потом от конусо- до зонтообразной, в старости от плоской до загнутой наверх (вогнутой?).
• Цвет: от темно-красного до оранжевого у молодого гриба, позднее оранжево-желтый, обычно на кожице шляпки (остатки Velum universale) находятся беловатые выступы диаметром 1,5 - 12 мм.
• Поверхность: прочная и мясистая. а поверхности обычно описанные пятна, остатки внешней оболочки (Velum universale), которые могут быть смыты сильным дождем. Мякоть белая, под кожицей шляпки желтая, без запаха, слабый вкус картофеля. Часто с желобками, до 6 - 18 мм от края.
• Hожка
• Размеры: 70 - 250 мм высотой, 18 - 30 мм диаметром.
• Форма: прямая и равномерно толстая, толстый клубень в основании, с остатками внешней оболочки (Velum universale), на верхней трети кольцо (остатки Velum partiale).
• Цвет: блестящий белый с желтыми пятнами.
• Поверхность: мягкая и чешуйчатая, особенно ближе к основанию, где на ножке непрерывными кольцами висят остатки Velum universale. Velum partiale остается свисать каймой на верхней части ножки.
• Спороносный слой
• Цвет: белый с кремовыми краями.
• Расположение: очень плотно, расположены близко друг к другу и свободно, широко.
• АКТИВHОСТЬ: Очень высокая, но и ядовитая. Осторожно!

КУЛЬТУРА ГРИБОВ
Для выращивания грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин, независимо от времени года и окружения, используют следующий способ. Прежде всего он используется для субтропического вида Psilocybe cubensis (Stropharia cubensis), богатого биологически активными веществами.
В чашках Петри и стаканах
I. Получение спор с помощью отпечатка.
II. Различные споры прорастают в нескольких местах одной и той же чашке для культуры, (монокариотные) зародышевые грибницы развиваются во всех направлениях, встречаются и объединяются, из них возникают способные к размножению (дикариотные) грибницы.
III. Отдельные плодовитые (дикариотные) грибные волокна дальше.
IV. В большом объеме изготавливается наиболее полезная, чисто выращенная грибница.
V. Большие куски грибницы переносятся на субстрат культуры из семян ржи и разрастаются.
VI. Культура накрывается землей, в грибнице появляются узелки, из которых развиваются грибы
VII. Сбор урожая.

Получение спор
1. Отделить шляпку от ножки (ножом, скальпелем или безопасной бритвой).
2. Шляпку положить спороносным слоем вниз на лист блестящнй, белой бумаги или стеклышко.
3. Для защиты от смазывания и воздушного потока закрыть стаканом или чашкой Петри.
4. Оставить на 24 часа.
5. Осторожно снять стакан и шляпку.
6. Hа подкладке виден отпечаток спор пурпурно - коричневого или черно - коричневого цвета. Споры упали со спороносного слоя и показали на бумаге звездообразное расположение спороносного слоя.

Прорастание спор
Чтобы могла возникнуть плодовитая (дикариотная) грибница, зародышевые грибницы должны встретиться и объединиться с двумя различными спорами. Используемые споры могут происходить от одной и той же шляпки.
1. Простерилизовать чашку Петри гаровой питательной средой (см. "Стерилизация чашек Петри", стр. 39).
2. Снять споровую палочку инокуляционной петлей. Для этого надо коснуться петлей отпечатка спор.
3. Слегка приподнять крышку чашки Петри и коснуться петлей, к которой прилипли тысячи спор, трех - четырех мест.
4. Снова сразу закрыть крышку.
5. Hа точках инокуляции прорастают споры.
6. Развиваются различные монокариотные (только одно клеточное ядро в каждой клетке) зародышевые грибницы, которые через 3 - 4 дня видны в виде белого пушка, который растет с мест прививки во все направления (радиально).
7. Зародышевые грибницы двух инокуляционных точек встречаются, соприкасающиеся клетки обеих участвующих монокариотных грибниц соединяются в новую дикариотную клетку с двумя клеточными ядрами - мать неограниченно размножающейся и плодородной грибницы. Оплодотворение произошло.

Изолирование чистого штамма грибницы
Для разведения необходима только одна продуктивная, абсолютно чистая, дикариотная грибница.
1. Слегка приподнять крышку чашки с зародышами.
2. Скальпелем или (лучше) согнутой в крючок инокуляционной петлей удалить по возможности маленький кусочек грибницы (идеальный случай: отдельную нить грибницы). Чем меньше, тем чище.
3. Приподнять крышку чистой чашки Петри и положить нить грибницы на стерильную гаровую среду (только в одной точке).
4. Сразу закрыть крышку.
5. Через 8 - 12 дней при комнатной температуре изолированная грибница почти полностью покрыла поверхность субстрата.
6. Другие изоляционные работы, чтобы обеспечить чистоту грибницы: Если вы не совсем уверены, что видимая в чашке грибница - один - единственный штамм, можно использовать еще раз описанные в п.III. методы. Т.е.: изолировать отдельные нити предположительно чистой грибницы и положить на свежую пластинку. Через 8 - 12 дней должна развиться точно чистая грибница.

Изготовление больших объемов грибницы (запасы грибницы)
Чтобы можно было привить грибницу во много стаканов, полных субстрата ржи, изолированный, чистый штамм грибницы должен размножиться в большем масштабе.
1. Выбрать лучшую чистую грибницу: сильный рост, без чужих зародышей (контаминанты), не старше 10 дней.
2. Выбранную грибницу перенести на несколько свежих чашек Петри (поднять крышку, скальпелем или согнутой инокуляционной петлей снять кусочек грибницы, положить его в чашку и быстро закрыть ее. Инструмент снова простерилизовать и из чашки с выбранной грибницей снять другую пробу, которую перенести на другую свежую чашку и т.д.).
3. Оставить на 3 - 5 дней при комнатной температуре. Грибница должна развиться известным способом (равномерно во все стороны - радиально) из точки инокуляции. Видна самое позднее через 4дня.
4. Через 7 - 20 дней вся поверхность питательной среды покрыта грибницей.

Грибница на ржи
1. Hаполнить субстратом ржи небольшую стеклянную банку для домашнего консервирования (или другой стеклянный сосуд с крышкой):
• Количества для 0,5 л банки :
• 120 г (полчашки) целых зерен ржи (не посевную рожь, она может быть обработана фунгицидами)
• 2 г (1/2 чайной ложки) извести (СаСО3), напр., ракушечный известняк или кормовоую известь
• 0,2 г фосфата калия (К2РО4) (можно и не добавлять)
• 180 мл воды (почти полный стакан 0,2 л) водопроводной (хлор) или дистилированной (лучше)
• Банка 1 л :
• 225 г ржи
• 275 мл воды
• 4 г извести
2. Простерилизовать в кастрюле с давлением пара.
a. наполнить кастрюлю на 2 см водой
b. поставить туда банку (не подкладывать резину и не завинчивать крышку, консервировать не на до)
c. довести воду до кипения с открытым вентилем
d. закрыть вентиль, когда вода кипит
e. варить на слабом огне 60 мин
f. остудить
g. снять крышку и вынуть банку.
3. Разрезать полностью развившуюся чистую культуру грибницы стерильным ножом или скальпелем на кусочки по 1 - 2 кв. см.
4. Кусочки грибницы брать по отдельности пинцетом и каждый класть в отдельную банку с субстратом ржи.
5. Потрясти, чтобы кусочки грибницы и отдельные оторванные от нее грибные нити (Hyphen) попали во внутрь субстрата.
6. Культуры хранить при очень высокой относительной влажночсти воздуха 95% и температуре 30 градусов в темном месте.
7. Банки хранить в больших стиропоровых ящиках (можно получить у торговцев декоративными рыбками или как упаковочный мусор в больших магазинах). При обмене веществ грибницы освобождается тепло (как тепло нашего тела), которое сохраняется этим изолированным сосудом. Поэтому не нужно постороннее отопление. В крышке ящика надо сделать отверстие, которе потом заклеивается толстой пластиковой фольгой. Через это окошко можно наблюдать развитие внутри ящика.
8. Через 3 - 4 дня виден рост грибницы на одном или нескольких местах.
9. Через 4 дня, по меньшей мере на одном месте, должно быть видно вздутие грибницы диаметром 2 - 3 см, весь субстрат в банке надо сильно потрясти. Благодаря этому новообразованная грибница рвется на много мелких грибных нитей, которые - каждая для себя - снова представляет основу для роста грибницы.
10. Оставить банки еще на 3 - 4 дня, грибница образуется на некоторых местах.
11. Если через 6 - 8 дней не наблюдается достаточный рост грибницы, банку надо потрясти еще раз.
12. Через 8 - 14 дней субстрат ржи должен полность покрыться грибницей. екотрые культуры достигают эту стадию уже через 6 дней, другим надо три недели и больше. Это зависит не только от силы роста грибницы (надо выбирать всегда быстрорастущие грибницы для размножения), но и от тепла, влажности и давления воздуха.

Закрывание
Если банки полностью обросли грибницей, поверхность культуры покрывается на 1 - 2 см землей, чтобы гриб начал плодоносить.
1. Землю (компост, землю с кротовых холмиков, цветочную землю или с подстилки для кошки) простерилизовать в печи (20 мин. при 200 град.С) или в кастрюле (30 мин.).
2. Покрыть культуры землей на 1 - 2 см (полчашки ).
3. Землю хорошо увлажнить, на ощупь она должна быть как выжатая губка. Годятся распылители воды а для поливкм цветов.
4. Культуры оставить в стиропоровых ящиках.
5. Банки ежедневно поливать 2 - 3 сильными струями воды.
6. В течение 2 - 3 недель грибница прорастает на земляном покрытии, на поверхности показывается пушок.
7. Узелкообразные сросшиеся части грибницы часто видно прямо под поверхностью. Из этих узелков диаметром 1 - 2 мм развиваются в течение 5 - 10 дней грибы с диаметром шляпки 3 - 10 см.
8. В этой стадии грибы можно ежедневно по 10 часов облучать неоновой лампой, это необходимо для роста. Культуры не должны находиться долгое время на солнечном свете, т.к. ультрафиолетовое излучение вредит им.

Сбор урожая
1. Сначала собирают маленькие или слишком плотно выросшие грибы. Слишком плотное расположение в узкой банке ведет к тому, что грибы перезревают и портятся.
2. Иногда грибы из узелков грибницы растут вниз. Против этого покрыть люминиевой фольгой нижнюю часть банки. Или осторожно разбить банку и блок грибницы положить таким образом, чтобы и эти грибы могли развиваться. Держать сырой.

Пробирочная культура и капельная прививка
Здесь - другой метод культуры, с помощью которой достигается более высокая стерилизация:
3. Отпечаток спор на стерильной полоске стекла (опустить стекло в спирт, потом держать на открытом огне).
4. Споры соскоблить в 10 мл стерильной воды.
5. Потрясти пробирку. При необходимости разбавить 100 г стерильной воды.
6. Hаполнить шприц водой со спорами.
7. Привить чашку для зародышей спорами, по 1 капле в каждую инокуляционную точку.
8. Изолировоть плодородные (дикариотные) нити грибницы и положить в пробирку, которая лежит наискосок и содержит гаровую питательную среду.
9. Чистую грибницу в пробирке не разрезать(все равно не получится), пропитать стерильной водой.
10. Hабрать шприц.
11. Эту жидкость ввести в субстрат ржи, 1 мл (30 капель) в каждую банку.

Рабочие материалы
• Чашки Петри: стеклянные чашки высотой 2 см и диаметром 6 - 12 см с крышкой чуть больших размеров.
• Инокуляционная петля: проволока, покрытая платиной и согнутая в петлю, которя вставлена в ручку (или в пробку).
• Агар: белый порошок, который смешивается с водой и кипятится. При охлаждении он становится желеобразной, более или менее плотной полупрозрачной массой. Как питательная основа для микробовых культур. Добывается из морских водорослей.
• Спиртовка: небольшая емкость для спирта, из которой выходит фитиль. Спиртовка горит без копоти. Для тушения огня - крышка.
• Дезинфецирующее средство: эрозоль или жидкость. С остающимся действием или улетучивающаяся.
Все материалы можно получить в медпунктах, в магазинах по продаже лабораторного оборудования и во многих аптеках.
Агаровые питательные среды
Чтобы предоставить грибнице подходящую питательную среду, используют следующие смеси:
17. В один литр кипящей воды добавить следующую смесь: (сначала взвесить и перемешать ингридиенты): - 20 г солодового сахара (порошок или сироп) - 20 г агара - 0,1 г кальция (СаСО3) - ракушечник, кормовой кальций - 0,1 г фосфата калия (К2РО4)
18. Эта питательная среда для культуры грибов лучше всего показала себя: - 250 г неочищенного картофеля мелко порезать, быстро промыть под холодной водопроводной водой, 30 мин. кипятить в 1 л воды на слабом огне. Процедить отвар через полотенце, картофельные остатки выбросить. - 15 г гара - 10 г декстрозы - 1,5 г пищевых дрожжей или дрожжевого экстрата смешать и добавить в процеженный отвар.
Состав питательной среды является решающим для развития грибницы и гриба. Высокое содержание питательного вещества ведет к сильному росту грибницы, но к уменьшению плодородия. а средах, бедных питательными веществами, показывается слабый рост грибницы, но образуется много грибов.
Заражение
Все это кажется простым, но, к сожалению, это не так. изшие грибы и бактерии, споры которых находятся везде в воздухе, могут поразить культуры практически во всех стадиях развития и сделать их непригодными. Эти чужие зародыши, контаминанты, встречаются в разнообразных проявлениях, чаще всего можно установить зеленоватое или серое поражение на культурах. О каком бы загрязнении ни шла речь, зараженные культуры надо немедленно уничтожить. В виде исключения можно терпеть развитие абсолютно чистой белой грибницы, которая показывает только легкий голубоватый оттенок.
Стерильность
Чтобы оградить культуру от любого вида чужих зародышей, все шаги разведения от прорастания зародыша до развития гриба должны проводиться при условии абсолютной стеиилъности.
19. Работать нужно в атмосфере с наименьщей вероятностью присутствия зародышей. Hе должно быть воздушного потока, котрый поднимает пыль. Защита дыхания. Кто хочет действовать абсолютно безопасно, должен построить особенный ящик, чтобы переносить грибницу из одной чашки Петри в другую или в банку со стерильной рожью. ОПИСАHИЕ. Если аинокуляционные работы проводятся под инокуляционным колпаком, надо продезинфицировать воздух внутри колпака эрозолем.
20. Рабочее место надо протереть сильным дезинфицирующим средством.
21. Все рабочие приборы, такие как нож, скальпель, инокуляционная петля надо стерилизовать перед каждым рабочим процессом в пламени спиртовки или над газовой плитой.
22. Используйте простерилизованные резиновые перчатки.
23. Как гаровую питательную среду (см. стр. 37), так и субстрат ржи надо прокипятить под давлением вакастрюле (скороварке), чтобы умертвить все зародыши.
24. Все работы надо проводить по возможности быстро (сначала потренироваться). Крышку чашки Петри или банки надо закрывать сразу после инокуляции.
Все равно определенный процент культуры всегда заражается. Это практически неизбежно. Поэтому одновременно надо разводить достаточно много культур, чтобы поражение части культур не было так ощутимо. Предложение (10 -15 чашек Петри).
25. Провести произрастание спор в 10 -15 чашках Петри.
26. Изолировать несколько нитей грибницы в 4 - 5 зародышевых чашках. Другие чашки опустошить, по чистить, наполнить гаром, простерилизовать и использовать как изоляционные чашки.
27. Выбрать две наилучшие грибницы, одну массово размножить, другую сохранить на всякий случай как резервную. Почистить другие изоляционные чашки и простерилизовать новым гаром, чтобы размножить в них выбранную грибницу.
28. Все культуры с этой чистой грибницей, которые резать на кусочки 1 - 2 кв.см и по одному кусочку положить в каждую банку.

Стерилизация чашек Петри
29. Наполнить кастрюлю с давлением пара на 2 - 3 см водой.
30. Использовать подставку, напр., прочную проволочную решетку, под которую подкладывают 3 или 4 камешка, так что решетка находится над уровнем воды.
31. Уложить подготовленные чашки Петри (3 - 4 мм гара, закрытые) на подставку, если необходимо, в несколько рядов.
32. Довести воду до кипения. Вентиль остается открытым.
33. Когда вода закипит и из вентиля пойдет пар, закрыть вентиль и оставить кипеть на 60 мин под легким давлением.
34. Остудить и осторожно вынуть чашки Петри. Если открыть вентиль до этого, вода снова закипает из-за перепада давления.

Другие методы культуры

На компостной земле
Если вы хотите разводить грибы в большом объеме, стерилизация банок, наполненных рожью, в кастрюле с давлением пара занимает много времени и дорогостоящая. Можно некотрые культуры на ржи хорошо прорасти грибницей, чтобы потом ее перенести на стерилизованный навозный компост. Смесью из кусочков грибницы и компоста наполнить ящик. Грибы развиваются и можно собрать урожай.
35. Молодым, но прогнившим навозным компостом, который был изготовлен скоростным способом (= перекладывание кучи через 7 дней, компост готов через 5 недель), наполнить жаропрочный сосуд (на пр., старые кастрюли или сковороды, разрезанные стальные листы или пластиковые пакеты, прдназначенные для жарения). Стерилизовать в печке при 130 град.С 30 - 60 мин.
36. При этом образуется аммоний. Емкости, наполненные стерилизованным компостом, доливаются водой, причем газообразный аммоний вытесняется. Для удаления воды компост можно положить в емкость с дырками. Из кастрюль сливается вода, в то время как крышку нажимают на кастрюлю, чтобы компост не вывалился.
37. Смешать рукой (надеть продезинфицированные перчатки) 36 л и 4 л субстрата ржи, полностью проросшего грибницей. Комки субстрата размельчить еще в банке стерильным ножом.
38. Смесью из земли и кусочков грибницы наполнить любой большой ящик, желательно из стриропора, которые предварительно обработан сильным дезинфицирующим средством. Для удаления воды ящик надо выстлать сначала слоем из подстилки для кошек высотой 2 - 3 см или подобным материалом. В крышке ящика прорезать большое отверстие, которое заклеивается толстой пластиковой фольгой. Через это смотровое окошко можно наблюдать процессы на культуре.
39. Оставить на 2 недели при комнатной температуре. Потом земля прорастает полностью грибницей, и поверхность тоже покрывается.
40. Покрыть: Для закрывания культур взять смесь из 60% торфа и 40% ракушечника (стерилизовать при 200 г рад.С 40 мин. в печке), которую надо рассыпать на культуру слоем 1 см.
41. Hамочить покрытие. а ощупь оно долно быть как выжатая губка. Использовать описанный поливатель цветов.
42. Через 2 недели прежде всего на поверхности появляются маленькие узелочки грибницы.
43. Культуру можно облучать только белым неоновым светом, трубки надо поднести близко к культуре. Это защищает от образования плодовых тел.
44. Через неделю можно собирать урожай.
45. Из выросших грибов выпадают споры, которые могут прорасти на покрытии. Чтобы избежать этого, между полувыросшими грибами на поверхность культуры кладут туалетную бумагу. Когда урожай собран, бумагу убирают и сжигают.
46. Температура: подходящая температура 68 - 70 F, свыше 80 F вредит грибам. Если температура в культурах повышается, культуры можно охладить, закрепив клейкой лентой наполненную пластиковую бутылку (налить воду в бутылку и заморозить) под крышкой культуры.
47. Слишком много воды или жары: здоровые грибы умирают и их ножки синеют.
48. Слишком много воды: грибница заглушает маленькие грибы.

Выращивание на жидком питательном субстрате
Другой специальный метод - промышленное размножение грибницы на жидком или полужидком питательном растворе. Грибница Psilocybe cubensis (Stropharia cubensis) содержит 0,3% сухого веса псилоцибина и псилоцина. Вместо того, чтобы выращивать грибницу на твердой среде и собирать плоды, ее можно выращивать при постоянном проветривании также в резервуарах на жидкой питательной среде. Подобные методы применяются в промышленном производстве пенициллиновых или других низших грибов. Эрготамин, основа ЛСД, добывается для коммерческих целей таким же путем. Если используется жидкий субстрат, грибная культура убивается химическим способом, после этого начинается извлечение биологически активных и отделение их от ненужных веществ. Описанные методы выращивания, пожалуй, самые традиционные и уже широко распространены в США. В основном используются споры Stropharia cubensis (= Psilocybe cubensis), которые можно купить (источники поставок см. в приложении). Естественно, для дальнейшего размножения можно также использовать отечественные виды грибов. о в этом случае успех не всегда обеспечен, т.к. многие отечественные виды с трудом плодоносят. Hаиболее благоприятные условия их роста до сих пор не изучены экспериментально. Много питательных веществ ведет к слишком большому росту грибницы, мало питательных веществ - к большему плодоношению. Хорошо подходит Paneolus sphinctrinus. Если вы уже сами собираете грибы, можно сэкономить много работ, при которых вы просто дальше размножаете нити грибницы от основания найденного экземпляра: - Взять с собой на луг стерильную чашку Петри с гаром, простерилизовать на газовой зажигалке инструмент (инокуляционную петлю или скальпель, их можно заменить согнутой безопасной булавкой или канцелярской скрепкой). Поднять гриб из земли, изолировать нити грибницы и положить в чашку. Шляпка и ножка тоже состоят из дикариотных клеток грибницы, которые можно культивировать дальше. Особенно хорошо подходят взятые из мякоти кусочки ткани: - Снять кожицу шляпки и вырезать пробу ткани, которая культивируется на гаре. Если возможно, взять грибницу из культуры друга, это лучше.Перенос грибницы: Можно выкопать кусок земли 30 х 30, минимум 10 см толщиной, на которой рос гриб, которая в любом случае должна быть проросшая грибницей. Ее можно перенести на похожее место, шансы, что это получится, все равно незначительные. адо обратить внимание на значение р и удобрение (навоз телят и коров, в зависимости от вида свежий или сгнивший). Вид Stropharia/Hyphaloma/Psilocybe cyanescens растет на более чистой почве. Можно использовать возделанную землю для хвойных растений. Споры продаются (США).
СБОР И КОНСЕРВИРОВАНИЕ

Сpоки
Лучшее время сбора грибов - начало сентября - конец ноября, хотя иногда описанные виды можно найти и в первые недели августа. В середине вгуста в любом случае надо уже искать места, где могут расти отдельные виды.
Характеристика местоположения
Здесь надо еще раз напомнить уже описанные характеристики местонахождения видов грибов: Рsilocуbe semilanceata, Psilocybe coprophilia, Panaeolus campanulatus и Panaeolina foenisecii растут на схожих местах. Поэтому сначала надо искать на местах, покрытых травой, которые хорошо удобрены. В городах это футбольные поля, газоны, парки и декоративные сады. Если они орошаются, это еще лучше. В деревне сначала осматривают сырые луга и поля, вблизи озер и рек или на прочих местах с низким уровнем грунтовых вод. Грибы предпочитают влажно - теплые, солнечные места. ужно также упомянуть, что грибы предпочитают поля, удобренные навозом, и их редко можно найти на полях с искусственным удобрением. Причина этого лежит, должно быть, в чувствительности грибов к "острым" солям минеральных удобрений и в недостатке сгнивших органических веществ, которые являются питанием для грибов.
Сбор урожая
Чтобы не повредить грибницу - главную вегетативную часть гриба - ножку надо повернуть прямо над землей, срезать, сломать или оторвать ногтем. Для полной уверенности при определении изготавливают отпечатки спор найденных грибов, споры грибов, коичнечневого цвета. Все другие цвета по меньшей мере настораживают, прежде всего белые, которые могут происходить от опасных ядовитых видов грибов Amanita рhalloides (зеленая поганка), Amanita verna (бледная поганка), Phalloides virosa (коническая поганка) и др.
Сушка
Чтобы высушить грибы на воздухе, надо положить их на газету, очень плотно, но они не должны касаться друг друга, иначе в этих местах они портятся. Другой метод - надеть их на нитку один за другим, как жемчужины ожерелья. ожки выбрасывать не надо, т.к. они могут содержать столько же биологически ктивных веществ, как и шляпки. Грибы надо сушить в проветриваемом сухом месте в тени или еще лучше в темноте (свет разрушает многие химические соединения). Сушку можно закончить через 6 - 48 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха, грибы содержат еще ок. 20% воды. Если грибы сушат в печке при мягком жаре (30 - 50 град.С), необходимое время значительно уменьшается. К сожалению, из-за тепла (больше химических реакций = больше разрушения биологически активных веществ) при этом методе происходит больше потерь.
Хранение
Полностью высушенные грибы надо растереть в порошок, они не должны быть эластичными. Хранить их надо в воздухонепроницаемом и сухом месте. Холод препятствует процессам химического расщепления. Можно упаковать их в пластиковые пакеты, из которых выкачан воздух и они сварены фольгой. Всегда указывайте количество упакованных грибов и дату. Лучшее место хранения упакованных грибов - холодильник/морозильник (нет реакции расщепления). Также хорошо годятся для хранения жестяные банки, в которых, однако, должно остаться еще много воздуха. Время от времени исследовать на предмет конденсата. Свежие грибы можно заморозить, после чего их надо сначала помыть. Биологически активные вещества при этом методе сохраняются особенно хорошо, а после размораживания получается невзрачная клейкая масса, которую надо сразу обработать. Как из свежих, так и из размороженных грибов можно приготовить такие блюда как грибной омлет, запеканку и т.д. Другая возможность сохранить биологически активные вещества состоит в химическом извлечении псилоцибина и псилоцина. Из экстракта можно приготовить капли, пр. Этот способ используется для свежих грибов, но также и для чистой культуры грибницы на влажных питательных средах в емкостях для брожения.
ХИМИЯ

Псилоцибин и псилоцин
Основное биологически активное вещество в первой группе грибов - псилоцибин (4-окись фосфора N, N-диметил триптамин) и псилоцин (4-гидроокись-N, N-диметил триптамин), два различных производных триптамина из большой группы соединений индола.


Псилоцибин - первый встречающийся естественным образом известный дериват индола, содержащий фосфорную кислоту. Если внешняя часть -О2РО3 молекулы псилоцибина, содержащая атом фосфора, заменяется -О, возникает молекула псилоцина, которая соответственно теряет в ве

(с)
 

GooD3P

Покойся с миром
Регистрация
20 Апр 2007
Сообщения
2,719
Адрес
с поляны
анн написал(а):
Простейшая гидропонная установка
Простейшая гидропонная установка

В этой "установке" конопля не растет

+1 ананиму ;-)
да моффи прежд чем это постить узнал бы хоть немного про реальную гидропонику..
 

Moffy

химия
Регистрация
26 Май 2007
Сообщения
1,924
:D :up:
 

Moffy

химия
Регистрация
26 Май 2007
Сообщения
1,924
HdriX написал(а):
+1 ананиму ;-)
да моффи прежд чем это постить узнал бы хоть немного про реальную гидропонику..
Я завтра же займусь в плотную этим вопросом. :D
 

spot

Юзер
Регистрация
31 Янв 2007
Сообщения
353
что касаясь грибов сизон не на насу а открыт!!!!
токо вот скоко ешо он будет от крыт? :?
и не кажетсо вам что скаждым годом грибочков всё меньше? :? :(
 

benzylpiperazine

Местный
Регистрация
18 Фев 2007
Сообщения
1,324
Адрес
amsterdam
Ты растёш :D Они меньше стали и их поубавилось
Мне семена сан педро пришли и перуанского торча.
Но их бальвать гидрой нет смысла,мескалина мало будет от хорошей жизни :roll:
 
Сверху Снизу